“82年拉菲”事实是怎么样一款酒？
1982年距今已经有三十余年，但“来瓶82年的款酒拉菲”这句话至今还活泼在社交网络、脸色包，年拉甚至是菲事事实生涯里，甚至于有人玩笑道：“在1982年，实样拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）的款酒葡萄园履历了怎么样的涤荡，酿出了多少多瓶酒，年拉威力够人们喝上这么多年？”
这是良多葡萄酒喜爱者甚至不甚懂酒的人也去世板乏味的成果，但它的实样谜底无从懂患上，也并非明天品评辩说的款酒重点。本篇文章主要环抱1982年拉菲古堡红葡萄酒（Chateau Lafite Rothschild,年拉 Pauillac, France）这款酒自身提及。
1982年的菲事拉菲古堡
往年3月，在将酒庄打点大权交给女儿赛斯吉娅·罗斯柴尔德（Saskia de Rothschild）后，实样埃力克·罗斯柴尔德（Eric de Rothschild）就将退任拉菲古堡庄主了，这位葡萄酒界的营销先天从1974年开始主持酒庄，他连结了酒庄葡萄酒一贯的品质，并使多个年份的拉菲成为葡萄酒市场的头等热门，其中尽管也包罗1982年。
彼时，拉菲古堡具备90公顷葡萄园，比明天的107公顷小良多，但仍比其余四座一级庄（First Growth）都大。葡萄园中占最大比例的依然是赤霞珠（Cabernet Sauvignon），其次是品丽珠（Cabernet Franc）、味而多（Petit Verdot）以及梅洛（Merlot）。
拉菲古堡葡萄园
82年拉菲古堡葡萄酒与如今正牌酒的酿造方式根基不差距。葡萄经手工采摘，在葡萄园内筛选，而后运送至酒庄内去梗，并送入大橡木桶中发酵（不锈钢罐于1988年开始运用），所患上的酒在自产的橡木桶中陈酿快要两年，陈酿时期定期倒罐，最后在装瓶前廓清。
世纪之年
1982年，燥热而不至于干旱的愿望季为葡萄带来了成熟的风韵与单宁、欠缺的会集度以及丰满的口感，采收期从9月16日便早夙开始。一些配置装备部署不美满的酒庄在面临燥热的天气时，蒙受了发酵操作上的省事。大全副酒庄迎来了数十年一遇的高产量，其中也有少数酒庄产量过高，致使酿造的酒款风韵稍显寡淡，不外拉菲古堡并无被这些成果难住。这一年生产的葡萄酒酸度偏低，但包罗拉菲古堡在内的顶级葡萄酒凭仗短缺的单宁以及坚贞的架构，在简短的陈年里产生了良多幽默的变换。从30多年后的明天来评估，1982年是全部20世纪最卓越的年份之一。
在1982年份的加持下，拉菲古堡所产的葡萄酒具备绝妙的会集度以及架构，果味成熟而不沉重，口感上陆续了一贯的飘渺感，展现出与酒龄不符的年轻、别致特色，使人称奇。
82年的拉菲颇为出彩，但这一年显明不会惟独拉菲一枝独秀。侯伯王庄园（Chateau Haut-Brion）等此外四座一级庄呈现也不负盛名，二级庄（Second Growth）碧尚女爵酒庄红葡萄酒（Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac, France）也取患上罗伯特·帕克（Robert Parker）100分评估，被其称为“20世纪的不朽杰作”。患上益于该年份的高产量，良多1982年份的葡萄酒至今仍能在市场上买到，这也是1982年比其余顶级年份更驰名的原因之一。
酒评家的泼油救火
罗伯特·帕克对于1982年份葡萄酒品质的乐因素辩是他光线酒评生涯的尽头，这已经不是甚么别致事，但他也并非唯逐个个看好1982年份的人。事实上，干流酒评媒体以及商业界人士对于1982年份的意见也都十分被动，低劣酒款晃动回升的市场价格也证明了这一年份极具投资价格。
迈克尔·布罗德本特（Michael Broadbent）从一开始就对于1982年份拉菲兴致有加，并在其后的品酒条记中表彰了该酒的香气以及缓慢发展。在2001年品味这款酒后，迈克尔觉患上它“曾经如斯幽美，却尚有那末多的美尚未展现”。
2012年，詹姆斯·萨克林（James Suckling）回顾波尔多的1982年时说道：“最紧张的是，这个年份深入地看护我一款重大而年轻的葡萄酒尝起来若何，教会我无论是桶边试饮仍是从瓶中饮用，无论年轻或者年轻，重大的酒始终重大。”
帕克等酒评家打的包票给了斲丧者极大的投资定夺，也是在这一年份葡萄酒上市后，波尔多迎来了美国的斲丧者雄师，期酒（En Premier）市场也开始大热。尽管，也有一些酒评家在期酒宣告前持相同论调，觉患上1982年份葡萄酒质地过于浓稠，酸度缺少，未必不持久的性命力，但这些论调早已经被82年酒款坚挺的市场呈现品评。
走红中国
拉菲在中国的走红可能要归功于90年月港片的崛起，谁也说禁绝1982年份拉菲为甚么会在香港成为身份与工业的象征，但 “来一瓶82年的拉菲”、“给我拿多少支82年的Lafite”以及“我漱口都是82年的拉菲，蜜桃红算甚么”等典型台词曾经刻在良多国人脑中。葡萄酒逐步成为商务宴会上的新宠，1982年的拉菲也在口口相传中蜕变为大少数人眼里高档葡萄酒的代名词。
就以及购买纯朴品相同，良多人谋求的不光仅是品质，尚有气焰。这款酒越受招待，斲丧患上越多，现存的拉菲也就越少，进而再动员价格上涨。价格一涨，更多人喝不起之后，它便愈是能代表饮用者的身份。若不合计汇率以及斲丧水平变换等因素在内，如今82年拉菲的售价与宣告之初比照已经涨至约莫140多倍。
在意外成为中国最红的葡萄酒之后，长于营销的拉菲罗斯柴尔德总体〔Domaines Barons de Rothschild（Lafite）〕也没放过大好机缘，在中国大陆放松市场推广以及张扬。置信人们都记患上2008年份正牌酒宣告时，拉菲酒瓶上美丽的红色汉字“八”，这正是拉菲为谄媚中国市场合做的行动。
焉知来者之不如今也
82年拉菲是那样驰名，甚至于有人觉患上这款酒是拉菲古堡空前空前的一款酒，再没康年份能出其右。而事实上，在酿酒技术与理念不断刷新、斲丧者口胃不断变换的布景下，在拉菲古堡从1982年至今的30多个年份里，未必有良多品质不逊色于82年，比82年的愈加适饮，同时更适宜现今少数生齿胃的酒款，假如想一品拉菲古堡的芗泽，大可不用紧盯1982一个年份不放，比喻在198六、199六、200三、2009以及最近的2016年，拉菲古堡都酿出了品质轶群的佳酿。
葡萄酒正在中国逐步公共化，“只选贵的，不选对于的”显明违背了这一潮水。在未来，置信会有越来越多的人成为真正的葡萄酒喜爱者，在用“喝杯82年的雪碧压压惊”调侃之外，也学会了在吃清蒸海鲜时开一瓶夏布利（Chablis），在朝外烧烤时喝点马尔贝克（Malbec），或者是在饭后小酌一杯托卡伊（Tokaji）甜酒。对于爱酒的平凡公共来说，概况这才是葡萄酒的精确关上方式。（文/Wylie）
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