传统VS今世，甚么是意大利葡萄酒的新旧派？
“他用一把锯子把父亲不愿换掉的又旧又大的木桶全副毁掉，他的甚意父亲乔治瓦尼（Giovanni）着实不清晰这个年轻小伙的极其想法。父亲把儿子赶还俗门，大利纵然在两年后分开世间前也无奈忧虑……”这是葡萄派一部近多少年上映的记实片中的天气。片子名为《巴罗洛男孩》（Barolo Boys），新旧陈说的传统正是上世纪80年月之后意大利巴罗洛（Barolo）以及巴巴莱斯科（Barbaresco）产区酿酒风潮的刷新。
因为不断数年的今世酒经济惊险影响以及国内葡萄酒斲丧者口胃的转变，巴罗洛产区在当时履历了一段颇为难题的甚意时期。以伊林·奥特（Elio Altare）为首的大利年轻人们，也便是葡萄派“巴罗洛男孩”们从天下各产区学成归来后开始大刀阔斧地对于上一辈的酿酒方式妨碍刷新。
葡萄酒的新旧酿造波及到诸多主不雅因素，同时也受到时期变更、传统技术发展等因素的今世酒左右，一家酒庄的甚意两代人，或者是一个产区的两座酒庄之间因为酿酒理念区别而产生矛盾并不特别。可是，全部产区的大批斲丧者分成两个营垒，相互毁谤对于方的葡萄酒，吵患上不可开交，那还真未多少见。秉持今世主义的新派说旧派的酒僵直、难闻、不腌臜；坚守传统的旧派批评新派谄媚国内市场，做的酒像是适口可乐。这两派的酒事实有何差距？
酿酒工艺的不同
简而言之，新旧两派酿酒方式的差距主要体如今两方面——一是对于陈酿容器以及时长的抉择，二是葡萄酒发酵及浸皮光阴的长短。
旧派斲丧者热衷于以传统的方式在酒中泛起皮埃蒙特（Piedmont）的风土。在开始发酵前，他们平凡会对于葡萄妨碍长期的浸皮，在他们看来，这能使葡萄酒变患上愈加重大以及适于陈年，但事实上这也可能使葡萄皮中的单宁被太甚萃取。
浸皮之后，这些葡萄醪将进入一段短至数周，长则两个月的发酵阶段。这一做法以及意大利北部冷凉的春天有很大关连——天气太冷，发酵温度缺少，那便只能缩短发酵的光阴。但可控温发酵罐的泛起残缺解决了这个成果，良多旧派的斲丧者其后也逐步放弃了长期发酵的做法。
陈酿时，旧派个别抉择用重大而老旧的斯拉沃尼亚橡木或者栗木桶，这些木桶的体积可能是规范法国小橡木桶（225升）的10-20倍，全副木桶的运用年纪可达半个世纪之久。在旧派酿酒师看来，新橡木桶带来的浓郁特色会影响葡萄酒对于风土的着实表白。
与之相同，新派接管国内下盛行的酿酒方式以及配置装备部署，比喻经由延迟浸皮以及发酵光阴（1周左右）来削减单宁的萃取、运用全新的法国小橡木桶妨碍陈酿，以柔化葡萄酒中的单宁，以及延迟葡萄酒陈酿光阴。
葡萄酒气焰的差距
至于两派葡萄酒的典型气焰，旧派巴罗洛以及巴巴莱斯科葡萄酒色调相对于浅淡，架构坚贞，每一每一带有栗子以及清白的矿物风韵。不外这些酒在年轻时单宁十分流通、僵直，使人难以鉴赏。要想成为旧派的粉丝，不充实的饮酒履历以及充实的急躁是不可的。这就好比是吃一盒收藏多年的鱼子酱，对于这种美食不清晰，概况不愿细细品味的人未必会绝不犹豫地一口吐掉。因为如斯，有些旧派酿酒师也会抉择将葡萄酒陈酿数年，待其进入适饮期才发售。意大利顶级名庄孔特诺（Giacomo Conterno）即是其中之一，酒庄的良多酒款在上市前要在酒窖中待上10年之久。
新派的卓越代表：斯卡维诺酒庄（图片源头：Paolo Scavino）
新派的巴罗洛以及巴巴莱斯科色调深浓，果味短缺而别致，受新橡木桶影响清晰——带有香草、香料以及巧克力的风韵，年轻时单宁便已经十分丝滑，比旧派酒更早进入适饮期。平凡而言，顶级的新派巴罗洛惟独要陈放10年就能达到顶峰状态，而旧派需要12-15年左右。
刷新的缩短
巴罗洛以及巴巴莱斯科产区的刷新对于皮埃蒙特之外的产区也产生了重大的影响，新旧派的意见被引伸至布鲁奈罗（Brunello di Montalcino）、基安帝（Chianti）、高尚蒙特布查诺（Vino Nobile di Montepulciano），甚至是瓦坡里切拉（Valpolicella）等传统意大利产区。人们宽泛以橡木桶的运用或者葡萄酒的气焰将这些酒散漫为新旧两派，前者多运用新法国小橡木桶，酒款果香浓郁而舒畅，口感充实，新橡木气息清晰，单宁更易于负责，酒的发展也更迅速；后者偏心旧斯拉沃尼亚大桶，酒款气焰偏差内敛、重大，三层香气突出，偏差于表白真正的风土特色，年轻时不太适于饮用，而且发展飞快。
意大利新派酒王西施佳雅即是超级托斯卡纳葡萄酒（图片源头：Tenuta San Guido）
在另一层面，新旧派的意见也被良多人用在托斯卡纳（Tuscany）葡萄酒上。旧派即传统的布鲁奈罗、基安帝等，新派即是酿酒时退出赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）等非外乡种类的波尔多（Bordeaux）气焰混酿酒款——超级托斯卡纳（Super Tuscan）。
从对于立到融会
世间不会有相对于的对于立，酿酒也是如斯。当旧派的酿酒师发现今世的可控温发酵罐能处剃头酵温度缺少的成果，在不影响品质的状态下普及斲丧功能，或者是当新派的酿酒师模拟其余产区的酿酒方式却画龙点睛时，很少有人会认准一条路去世磕事实。
来自塞拉伦加·阿尔巴（Serralunga d'Alba）的铁巴度·坎培拉诺（Teobaldo Cappellano）是一位谋求融会传统与今世气焰的巴罗洛酿酒师，他说：“今世主义者再也不今世，传统主义者也再也不传统。”他为自己加之了旧派的标签，同时也以此自嘲：“4年前我尚未法国小桶，如今我的酒窖里有70个。”
另一方面，21世纪初时，新派的嘉雅酒庄（Gaja）庄主安杰罗·嘉雅（Angelo Gaja）则试图在酿造巴巴莱斯科时削减新橡木的风韵以及单宁。安杰罗看护此外新派酿酒师，内比奥罗（Nebbiolo）以及桑娇维塞（Sangiovese）都是传统种类，不论传统或者今世，将葡萄园的风土信息展现进去都是至关紧张的，他还谨严地揭示这些酿酒师们“不要一再超过底线”。
两位酿酒师的事例正是意大利葡萄酒近多少十年发展的缩影。旧派需要与时俱进，新派也无奈将传统统统认可，随着光阴的以前，两方概况也在辩说以及负责中相互融会。在良多曾经的意大利新、旧派代表酒款中，咱们如今曾经很难捉拿到极真个派别特色。回归源头，酿酒师们的指标始终不变过，即酿造卓越的葡萄酒，这既是吵患上面红耳赤的原因，也是相互息争的原因。在明天，意大利斲丧者们曾经有了配合的指标——酿造更详尽的葡萄酒，并让葡萄园的特意灵魂绚烂绚烂其中。（文/Wylie）
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